Da brauchst Du "multitasking".

Das macht man in dem man einen Hardwaretimer setzt der dann mit bestimmtem Takt eine ISR aufruft (ISR = Interupt Service Routine) aufruft.

In der kannst Du dann z.B. nachgucken ob die Fernbedienung was macht.

Schwierig ist daran natürlich, dass die nur sehr kurz laufen kann und nicht auf irgendwas warten darf - sonst ist alles andere Blockiert und die ISR wird sogar erneut aufgerufen obwohl die noch läuft.

Bei der FB müsste man dann im passenden Takt gucken welches Bit gerade anliegt (IR LED an oder aus) und sich die Bits nacheinander merken. Das ist leider nicht so leicht.

Schau mal hier:

https://learn.adafruit.com/multi-tasking-the-arduino-part-1

Das war früher mal bevor es LED Lampen mit Fernbedienung gab richtig beliebt, sozusagen die einfache Alternative zu einem Dimmer.

Hier hat man dann einen Doppelschalter und kann die halbe Lampe getrennt schalten, also wenn man wenig oder viel Licht haben will. Dazu braucht man dann 4 Drähte, also Erde, Neutral und zwei geschaltete. Und da 4-Adrige Kabel nicht so oft benutzt werden, 5-Adrige hingegen schon nimmt man da oft ein 5-Adriges, dann ist eine Ader zu viel drin.

Wenn Du nur einen einfachen Schalter hast, also keine Doppelwippe, dann hat das mal irgendeiner umgebaut, also den "falschen" Schalter eingesetzt weil er das halb schalten nicht brauchte und keinen "halbtoten" Schalter haben wollte.

Du musst also prüfen welcher Draht da als Schaltdraht benutzt wurde (braun oder schwarz, ggf auch grau) und den verwenden. Grün/Gelb ist dann für die Erde und blau für den Neutralleiter wie bei den 3-Draht Anschlüssen.

In Ausnahmefällen hat einer der Drähte auch Dauerstrom, das ist für Notbeleuchtungen (Batterien aufladen und feststellen wann der Strom ausfällt) gedacht.

Manchmal hat man auch eine Steuerung für einen Deckenventilator, der braucht ein oder zwei Drähte (je nachdem ob man den auch anders herum drehen lassen kann), dann ist der dritte für das Licht am Ventilator. Dann hat man eine Kiste an der Wand mit Drehknopf für den Ventilator, einen Schalter für Licht und ggf einen zweiten Schalter für die Drehrichtung.

Das ist auf jeden Fall keine Glühbirne, die sind niemals so gleichmäßig und hat kein Plastik unter dem Glaskolben, der würde schmelzen.

Sicher kannst Du Dir aber nur sein durch vorsichtiges anfassen. Ist das Ding irre heiß, dann ist es eine Glühbirne.

Ob das eine sogenannte "Energiesparlampe" oder ein LED Leuchtmittel ist, das kann man so nicht sagen. Wiegt das Ding fast nichts, ist es LED, ist es recht schwer, dann ist das CFL (Compact Fluorescent Lamp, also Kompaktleuchtstoffröhrenlampe sagt der Ami dazu).

Nur auf einem Foto kann man das schlecht sagen, der Sinn der Dinger ist ja, dass die möglichst so aussehen wie eine Glühbirne. Was da jetzt vortäuscht eine Glühbirne zu sein, dass lässt sich auf dem Foto nicht erkennen.

Wurde der eingebaut oder hast Du den selber eingebaut?

Das Problem ist, dass das Ding eine Belüftung braucht um die Hitze die im Inneren (hinter dem Bedienteil) entsteht abgeführt werden muss.

Das habe ich schon oft gesehen, dass die da einfach ohne Rücksicht auf die Luftschlitze einbauen, diese dann blockiert sind und der Herd überhitzt bis er abschaltet und/oder dann nach nur einem Jahr kaputt geht weil die Elektronik das nicht verträgt.

Wurde der eingebaut, bei dem reklamieren.

Hast Du den selber eingebaut, Anleitung beachten und die Lüftungsschlitze nicht zubauen bzw. dafür sorgen, dass der Herd auch von hinten Luft bekommen kann.

Das hängt davon ab wie das Spiel geschrieben wurde.

Klassisch hat man eine "Spieleschleife". Die Schleife berechnet alle Vorgänge im Spiel und aktualisiert die Grafik im festen Zeitraster.

Damit ein flüssiges Bild entsteht das nicht flackert oder nach zeichnen des halben Bildes schon das nächste kommt (screen tearing) machte man die Umlaufgeschwindigkeit an der Bildwiederholfrequenz des Anzeigegerätes fest. Und das war zur Analogfernsehzeit immer 25 FPS ein Europa und 30 FPS in den USA.

Deswegen steht auf den Spielen für alte Konsolen (bis PS2) auch "PAL" oder "NTSC" drauf. Wie die Farbe der Pixel elektrisch übertragen wird ist dem Spiel völlig egal. Das macht die Hardware der Konsole selber. Also brauchen die Franzosen die SECAM haben die PAL Version eines Spieles, denn das ist für die Frequenz des Fernsehers gemacht.

Das Spiel Denkt dann in 25 oder 30 Schritten pro Sekunde. Das Spiel steuert Bewegungen und Pysikberechnungen in Bildern, nicht in Sekunden bzw. Millisekunden.

Das war dann auch das Problem mit Portierungen von Spielen. Die NTSC Version hat 640×480 bei 30 FPS, die PAL Version hat 720×576 mit 25 FPS. Daher haben viele Spiele in der PAL Version einen leeren Bildrand. Das kennt man vom C64, der riesige Rand ist einfach ein Lückenfüller wegen der höheren Auflösung, die US Version des C64 hat einen sehr kleinen Rand.

Die PS2 war schon in der Lage das Bild zu strecken, also niedrige Auflösung auf den ganzen Bildschirm "aufzublasen". Das hat dann diese komischen Grisseleffekte erzeugt wenn man einen besonders scharfen Fernseher benutzte.

Aber die Spiele mussten angepasst werden, das Timing wie Bewegungen berechnet werden angepasst werden. Daher rennt der Sonic in den USA deutlich schneller als in Europa. Hier hat man nichts angepasst und auf US Konsolen wird die Position von Sonic 30× pro Sekunde aktualisiert, in Europa nur 25×. Und jedes mal wird der gleich weit bewegt.

Der PC hat dann ein richtiges Problem. Hier läuft die Spieleengine dann oft auf 30 oder 60 Takte pro Sekunde während die Grafikkarte dann so viele Bilder berechnet wie sie will. Dann hat man zwar ganz viele berechnete FPS, aber die Spielfigur bewegt sich nicht bei jedem neuen Bild. Und da das dann ein flackern erzeugen kann, haben viele Spiele dann eine "FPS cap" um die Bildausgabe auf den Takt der Spieleengine an zu passen.

Die PS3 ist hier besonders. Alle Spiele sind auf US Standard 30 FPS ausgelegt und es gibt keine Europa Anpassung. Denn entweder hat man einen modernen digitalen Flachbildschirm der die 30FPS direkt verarbeiten kann oder die Hardware rechnet das dann in 25 FPS für einen Röhrenfernseher um.

Die PS4 kann keine Signale für Röhrenfernseher mehr ausgeben. Hier entfallen dann alle Beschränkungen und man kann die Spiele in einem beliebigen Takt "denken" lassen. Und wie beim PC geht man dann lieber hin und macht den Takt variabel. Die Spieleschleife läuft dann so schnell wie sie kann.

Das verursacht dann aber oft Glitches oder macht das Spiel unspielbar. Bei GTA San Anderas kam es bevor das gepatcht wurde zu vielen Fehlern wenn der PC zu schnell ist. So kann man die Mission wo man mit einem Motorrad ein Flugzeug verfolgt und in die Laderampe fahren muss mit einem zu starken PC nicht abschließen. Denn das Motorrad wird in mph berechnet, das Flugzeug aber in FPS. Je schneller der PC, desto schneller bewegt sich das Flugzeug.

Auch die tollen Physik Glitche bei GTA4 sind die Folge einer variablen durchlaufgeschwindigkeit der Physik Engine. Je nachdem wie klein die Berechnungseinheiten werden kommt es zu mehr oder weniger starken Rundungsfehlern. Und die lassen dann die Spielfigur, Fahrzeuge und andere Weltobjekte die tollten Sachen machen weil die Mathematik nicht mehr auf geht.

Und deswegen laufen alte Spiele auch auf neuen Konsolen mit ihren alten FPS Werten. Ist das Spiel 30FPS und man würde das mit 60FPS laufen lassen, bewegt sich im Spiel alles doppelt so schnell. Also braucht man einen Patch der die Werte wie weit sich alles bewegt halbiert damit man die FPS verdoppeln kann und alle Bewegungen mit der richtigen Geschwindigkeit berechnet werden.

Das ist so als wenn man ein PC Spiel von 1986 auf einem modernen Computer laufen lässt. Der Bildschirm blitzt und es erscheint "Game over" weil man aus Sicht des Spiels eine halbe Stunde lang nichts gemacht hat. Das Spiel läuft einige tausend mal schneller, ist also unspielbar.

Auf keinen Fall in normalen Smartphones. Die Akkus sind etwa doppelt so groß und mehr als doppelt so schwer.

Umgekehrt bedeutet das eine mehr als halbierte Akkulaufzeit - und die ist ja ohne LiFePO4 schon sehr knapp und reicht höchstens einen Tag.

Ein LiFePO4 Handy wäre also entweder richtig groß und schwer oder müsste mindestens 2× am Tag aufgeladen werden. Wer will denn so was haben?

Andererseits ist Retro ja voll im Trend, also warum nicht Smartphones im 80er Jahre look bauen? Da passen die Akkus dann rein und dann könnte man auch eine Woche mit dem Akku auskommen!

Die Anbieter vermieten die Leitungen untereinander. Wem die Leitung gehört und wer da als letztes mit dem Kunden einen Vertrag hatte, das ist egal.

Du gehst einfach zu Deinem Provider Deiner Wahl und gibst dem Deine Adresse bekannt. Dann können die feststellen ob es eine freie Leitung gibt die die benutzen können.

Wenn das Internet über Kabelfernsehen ist, dann sieht das anders aus, nicht alle Provider können Kabelanschluss anbieten.

Das ist Telefon. Der S-Bus sind 2 Aderpaare die Ringförmig durch die ganze Wohnung gehen und alle ISDN Telefone quasi parallel schalten.

Das hat mit Ethernet gar nichts zu tun!

Die 4 Drähte liegen auf den falschen Pins und das Kabel hat ganz andere elektrische Eigenschaften.

Ethernet braucht für 100Mbit zwar auch nur 2 Aderpaare, aber hochwertigere Kabel und eine andere Belegung. Mit Glück kann man die Pinbelegung ändern und es funktioniert trotz "minderwertigem" Kabel. Voraussetzung ist, dass die Kabel irgendwo zusammen laufen und man da einen Switch bzw. den Router zentral hat. Normal laufen die Kabel von Dose zu Dose weil ISDN parallel angeschlossen ist, Ethernet braucht aber für jedes gerät eine eigene Leitung.

Aber pauschal kannst Du nicht erwarten, dass Du das für Netzwerk benutzen kannst. Und wenn dann mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur ein oder zwei Dosen und das mit maximal 100Mbit.

ISDN ist eine Datenverbindung mit 128 Kilobit, also hundert bzw. tausend mal langsamer als Ethernet. Die funktioniert ganz anders, ist "ein Kind der 1980er" und in den frühen 2000ern begann das große Aussterben.

Die Kameras sind einfach viel zu klein um gute Bilder machen zu können. Deswegen werden die dann zwangsweise "aufpoliert".

Wenn Du Wert auf richtige Bilder legst, dann brauchst Du eine Kamera mit ordentlicher Optik - und das haben nur reine Digitalkameras, so was gibt es bei Handys nicht.

Also kaufst Du am besten eine richtige Kamera und achtest darauf, dass die die Bilder als "RAW" abspeichern kann. Dann hat man auch noch nicht mal "fehler" durch Bildkompression und die volle Dynamik des Sensors in der Datei. Dann kann man das am PC immer noch gezielt in ein normales JPEG/PNG umwandeln.

Für VGA brauchst Du dann einen Konverter da analog.

Für HDMI gibt es massig Umschalter, die sind gedacht wenn man zu viele Geräte an seinen Fernseher anschließen will, z.B. DVD, Sat, Bluray, Spielekonsole usw.

Der Digitalteil von DVI ist kompatibel zu HDMI, also reicht ein einfaches Verbindungskabel DVI auf HDMI. Dann kann man vom Umschalter per HDMI oder Adapterkabel HDMI auf DVI auf den Monitor gehen.

Du kannst den Raspberry aber auch per VNC vom PC aus fernsteuern, dann hast Du das Bild des Raspberry im Fenster (oder Vollbild) auf dem PC. Da brauchst Du dann gar nichts anschaffen, einfach nur VNC auf dem Raspberry frei schalten und einen kompatiblen Client auf dem PC installieren.

Das grün zeigt an, dass der frei geschaltet ist, also der FI den Stromkreis getrennt hat. Rot bedeutet "Gefahr! Ist Saft drauf!", der FI ist also eingeschaltet.

Die Farbe zeigt nur die Stellung der Kontakte an, nicht ob der FI auslösen kann oder nicht.

Das ist auch richtig so. Wenn das Objekt so aussehen soll wie erstellt, dann bräuchte man auch nicht rendern.

Beim rendern kommen die Lichtquellen dazu. Und wenn man nur eine Punktförmige Lichtquelle hat, dann sieht das eben überwiegend schwarz aus.

Wie im richtigen leben. Wenn man in einen absolut dunklen Raum geht und nur eine kleine LED Schlüssellampe dabei hat, dann sehen alle Objekte im Raum auch anders aus als im Tageslicht.

Du musst also die Lichtquellen richtig setzen um deine Szene gut aus zu leuchten. Bei einem neuen Projekt wird eine Kamera und eine punktförmige Lichtquelle in den Raum gesetzt.

Normal ja.

Es gibt zwei Möglichkeiten wie ein Spiel läuft.

Nativ unter Linux oder per Tool wie Wine oder Proton das die Betriebssystemschnittstellen von Windows nachahmt und auf die Schnittstellen von Linux "umbiegt".

Jetzt gibt es zwei Probleme:

Mache Spiele die es nur für Windows gibt haben ein irre kompliziertes DRM (Kopierschutz) und übergeben die Daten die das Spiel mit anderen austauscht über sehr viele Zusatzprogramme die als Kopierschutz und "Schummelsicherung" fungieren. Die können je nachdem Fehlfunktionen haben und versagen oder sperren weil die Betrug (Raubkopie oder Cheats) vermuten. Das sind insbesondere Spiele von EA wobei die wegen dem Steamdeck jetzt die "Launcher" die alles kontrollieren und die meisten Probleme machen optional machen. Damit funktionieren die EA Spiele jetzt besser unter Linux. Welche Spiele die alle "frei geben" weiß noch keiner, damit angefangen haben die erst seit wenigen Wochen.

Läuft das Spiel "nativ", ist also für Linux, dann haben manche Spiele unterschiedliche Datenformate die ausgetauscht werden. Das kann man auch daran erkennen, dass dabei steht, dass man nicht PC und Playstation im Multiplayer spielen kann, also nur PC oder nur Playstation im selben Spiel benutzen kann. Das ist allerdings recht selten.

Und wenn man kein Onlinespiel "sieht" oder sich nicht verbinden kann, dann muss man nachgucken welche Ports die Onlineverbindung braucht und das selber in der Firewall einstellen. Je nach Linux Distri sind viel mehr Ports gesperrt als bei Windows. Manche Spiele können die Ports sogar "heimlich" öffnen unter Windows, das geht bei Linux natürlich nicht und muss manuell gemacht werden.

Das solltest Du auf keinen Fall machen!

Die Rückseitige Folie "trägt" die eigentlichen Zellen. Die löst sich sowieso mit der Zeit auf und dann fallen die Zellen raus. Wenn Du da was dran klebst, hast Du den Schaden viel schneller als normal. Dann lösen die sich viele Jahre vorher ab, einfach weil da was dran zieht.

Das zweite ist, der Wirkungsgrad beträgt etwa 20%. Das bedeutet, dass Du das 4-Fache der elektrischen Leistung als "Heizleistung" in den Zellen hast. Die werden richtig heiß wenn da viel Sonne drauf scheint. Auch der Regler wird warm und muss gekühlt werden. Beheizt Du den Regler, geht der nicht nur viel schneller kaputt sondern wird sich auch abschalten wenn viel Sonne da ist und alles heiß wird.

Wo hast Du denn die Batterien? werden die etwa auch nass? Den Regler macht man möglichst nahe an die Batterien. Alleine deshalb da die meisten Regler auch die Temperatur messen und sich dann auf die Temperaturen der Batterien anpassen um die Ladeschlusspannung anpassen zu können.

Bau Dir einen kleinen Unterstand für Regler und Batterien oder besorge Dir einen kleinen Schaltkasten. Oft bekommt man Briefkästen aus Metall sehr günstig und die Dinger sind meistens Wasserfest um die Post zu schützen. Da den Regler dann bündig auf das Metall drauf schrauben zur Kühlung.

Wenn Du den Regler unbedingt unter die Panels haben willst, dann nimm Flacheisen. Das Flacheisen dann an den Befestigungslöchern des Rahmens fest schrauben und dann kannst Du den Regler in der Mitte auf das Flacheisen drauf schrauben. Aber dann hast Du immer noch das Überhitzungsproblem.

Künstliche Gravitation gibt es nicht, weder "positiv" noch "negativ".

Reduzierte Schwerkraft kann man nur im freien Fall erzeugen, also wenn die Gravitationsbeschleunigung dann auch wirklich beschleunigt.

Das kann man durch einen Sturzflug im Flugzeug machen, so trainieren die Astronauten im sogenannten "Vormit Comet", ein spezielles Flugzeug das mit genau 9,81m/s² auf die Erde zu beschleunigen kann. Das kann das natürlich nur wenige Minuten, muss dann "hochziehen" und um das noch mal zu machen hat man dann zwischen den Sturzflügen die doppelte Gravitation. Die Astronauten wechseln dann zwischen 0g und 2g hin und her, daher der Spitznahme "Kotz-Komet".

Für Wissenschaftliche Experimente gibt es Türme in denen ein sehr langes senkrechtes Rohr drin ist, oft geht das auch hunderte Meter weiter in den Boden rein. Da kann man dann Luft absaugen und Experimente drin fallen lassen die dann einige Sekunden "Schwerelos" sind.

Langzeit "Mikrogravitation" in unserem Sonnensystem geht nur, wenn man was unendlich lange fallen lässt. Dafür gibt es die ISS, die fällt ständig auf die Erde zu und kann das "unendlich lange". Der Trick ist, dass die eine Bahngeschwindigkeit hat und somit immer an der Erde vorbei fällt. Das nennt man dann "Orbit".

Das Wachstum wird von vielen Faktoren beeinflusst. Fische wachsen zum Beispiel durch Wasserdruck. Je tiefer der Teich, desto größer die Fische. Es gibt Fischfarmen wo der Tank mit den Fischen drin künstlich unter Druck gesetzt wird um besonders große Fische züchten zu können. Hier ist also das Gegenteil der Fall, wäre ein Teich auf einem größeren Planeten mit mehr Gravitation, wären die Fische größer auch ohne große Wassertiefe.

Bei Säugetieren, also auch dem Menschen kommt hinzu, dass die Knochen durch Stöße und Vibrationen verdichtet werden müssen. Genau deswegen sieht man Astronauten auf der ISS oft mit Gummibändern an Laufbänder angeschnallt laufen. Das müssen die jeden Tag etwa eine Stunde machen, sonst gibt es Knochenschwund und die Gelenke verformen sich irreparabel. Würde es nur um die Muskeln gehen, die kann man hinterher wieder aufbauen. Knochenschäden bleiben dann "für immer".

Ein Mensch der ohne oder mit geringer Gravitation aufwächst würde dann kaputte Gelenke haben und sich auch in der Schwerelosigkeit nicht mehr bewegen können. Und auf der Erde würde der komplett zusammen brechen im wahrsten Sinne des Wortes.

Das dürfte ein Fehlercode sein, das "E" steht dann für Error. Also hat das Ding dann "Fehler Nummer 5" festgestellt.

Was der bedeutet steht fast nie in der Anleitung drin.

Mögliche Gründe sind Überhitzung und Defekt.

War das Überhitzung, dann sollte der Fehler nach dem abkühlen bzw. zusätzlich aus und ein schalten wieder verschwinden.

Wenn nicht, ist da irgendwas drin kaputt gegangen, selber reparieren kann man die Dinger selbst als Elektronik Profi kaum. Bleibt also leider nur entsorgen und eine neue kaufen.

Am besten halt Markenware, da kann man dann auch beim Kundendienst nachfragen und die können einem sagen was der Fehler bedeutet und ob da noch was zu machen ist. Für den Kundendienst muss man dann halt beim Kauf mehr Geld ausgeben.

Privat Linux seit 2004, letztes Windows direkt installiert war wohl ein XP oder so was. Win 7 habe ich in einer VM laufen gehabt, aber auch schon viele Jahre nicht mehr benutzt.

Also die letzten 5 Jahre habe ich privat auf keinen Fall Windows verwendet, eher viel länger her.

Alles das auf irgendwas reagiert, steuert oder regelt.

Ein Sensor kann im weitesten Sinne auch ein Schalter oder Taster sein. Damit hat eine Fernseh Fernbedienung auch Sensoren.

Der Kühlschrank misst die Temperatur - oder hat einen Temperaturabhängigen Schalter. Das ist auf jeden Fall ein Sensor, egal wie man "Sensor" definiert. Das gleiche haben alle Heizgeräte - ist es zu warm, schaltet das ab, so wie der Kühlschrank bei "zu warm" einschaltet. Also E-Herd, Wasserkocher usw.

Also alles was sich selber an/aus schalten kann oder irgendwas regelt hat Sensoren.

Ein Fernseher hat eine Art Lichtsensor der die Infrarotsignale der Fernbedienung "sieht". und meistens auch eine ganze Menge anderer Sensoren im inneren.

Ein Drucker hat Sensoren um zu erkennen ob er Papier hat, in welcher Stellung die Mechanik ist, ob es Papierstau gibt usw.

Es gibt heutzutage nur wenige Elektrisch betriebene Geräte die keine Sensoren haben. Ein Tauchsieder zum Beispiel hat nur einen Stecker, noch nicht mal einen Schalter. Im weitesten Sinne kann man da die Schmelzsicherung als "Sensor" auffassen die den Strom unterbricht wenn das Ding "trocken" eingesteckt ist und dadurch überhitzt.

Es ist also eher schwierig was zu finden, das gar keine Sensoren hat, je nachdem ob man einen Schalter und eine Temperatursicherung zu Sensoren zählt oder nicht.

So oft gibt es ja keinen Stromausfall. Und wenn es einen sehr langen Stromausfall gibt, dann wird das Ding nach einigen Stunden sowieso wegen Sprit-mangel ausfallen.

Das geht halt darum, dass die Garage Frischluft haben muss wegen der Abgase und Licht um die Garage verlassen zu können.

Die "teure Lösung" ist ein Batterieraum und eine USV Anlage. Das ist extrem teuer und eigentlich auch völlig Sinnlos da es wie gesagt nur um die Abgase geht und Licht.

Fällt der Strom aus, müssen weiterhin die Abgase abgesaugt werden und Licht zur Orientierung da sein um die Garage verlassen zu können. Ist der Strom lange weg, dann wird die Garage ja nicht mehr benutzt. Wer setzt sich denn in einer dunklen Garage ins Auto und lässt den Motor laufen?

Früher gab es mal Anlagen wo einfach Leuchtschilder "Motor aus" an gingen zusammen mit schwachen Notbeleuchtungslampen - bis die kleinen Batterien der Schilder alle sind. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch zulässig ist, so was habe ich schon lange nicht mehr gesehen.

Fällt er Strom aus, wirst Du dann halt mal eine Weile mit Lärm belästigt - aber nicht Tagelang! Der Durchschnitt an Stromausfällen Bundesweirt liegt bei etwa 10 Minuten pro Jahr. Also je nachdem wo Du wohnst passiert sozusagen 6 Jahre lang nichts und dann ist eine Stunde der Strom weg.

Ich glaube nicht, dass das Ding Sprit für mehr als 24 Stunden hat, das ist ja nicht Teil eines Atomkraftwerks wo die mindestens eine Woche Sprit haben müssen.

Wenn kein Kopierschutz drauf ist, dann kann man die einfach kopieren.

Wenn der dann abbricht ist entweder ein kopierschutz da drauf oder die CD nicht mehr lesbar.

Lässt sich die CD abspielen, kann man die mit dem VLC abspielen, da kann man das was man sich da ansieht auch "aufzeichnen".

Unter Linux kenne ich eine ganze Menge Tools um Videodaten aus zu lesen und um zu wandeln. Unter Windows habe ich leider keine Ahnung was was taugt und was nicht.